Утепление деревянного дома снаружи минватой или пенопластом

Утепление деревянного дома пенопластом и минватой выполняется технически одинаково, так что я объединил их в одной этой статье. Так, как здесь описано, утепляются снаружи любые деревянные стены. Стены! А про утепление прочих конструкций – кровли, фундаментов, пола – в других статьях.

Впрочем, прежде чем приступить, я должен сделать важное уточнение.

Важно! Если вы мыслили утеплять деревянный дом пенопластом, то – НУ ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ЭТОЙ ЗАТЕИ, ПОКА НЕ ПОЗДНО! Древесина пар пропускает, а пенопласт – почти нет. И весь этот пар будет накапливаться в древесине и других деревянных элементах. И они будут гнить. ВЕСЬ ВАШ ДОМ СГНИЁТ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, ЕСЛИ ЕГО «УТЕПЛИТЬ» ПЕНОПЛАСТОМ!

Полагаю, разумному сказанного достаточно, так что тему утепления деревянного дома пенопластом я заканчиваю, а толкую дальше только про утепление минватой.

Для кого эта статья?

Для тех, кто ищет:

Во всех этих и похожих случаях эта статья вам в помощь.

Первый способ крепления обрешётки при утеплении деревянного дома снаружи

Сперва нужно подготовить стены, требующие утепления – законопатить щели и трещины между брёвнами и в самих брёвнах (для дома из бруса всё то же самое, только вместо слова «бревно» подставляете «брус»):

подготовка к утеплению дома из бруса подготовка бревенчатого дома к утеплению

Дальше всё технически просто:

утепление деревянной стены снаружи

Монтируем на стену каркас (обрешётку) из деревянных брусков. Расстояние между каркасинами на 1…2 см меньше ширины минваты.

Для каркаса берём доску/брусок сечением 50х50, 50х100 или 50х150 мм – в зависимости от толщины утеплителя.

Важно! Насколько мне известно, утеплять толщиной 50 мм смысла особо нет, так что можете из приведённого выше перечня сечений лишнее убрать.

Очень важно! Для утепления деревянного дома берутся только деревянные же доски, а не в коем случае никакой металлопрофиль. На металле образуется конденсат от суточного перепада температур, а лишняя влага, как понятно каждому разумному, рядом с древесиной… всегда лишняя.

Каркас готов – закладываем в него утеплитель.

Стыки между матами утеплителя каждого предыдущего слоя должны перекрываться матами следующего слоя, чтобы на стыках не получились мостики холода.

Крепим гидроизоляцию (ветробарьер) из специальной плёнки к брускам каркаса. Плёнка крепится так, чтобы паропроницаемая сторона была обращена к утеплителю, чтобы паро сквозь плёнку улетучивался, а не накапливался в минвате.

Плёнка для гидроизоляции стен продаётся шириной 1.5 м, так что на стене она будет в два или больше рядов (в зависимости от высоты стены). Крепим плёнку, начиная с нижнего ряда. Следующие ряды плёнки крепятся с нахлёстом, минимум, 15 см. Края нахлёстов обязательно проклеить скотчем.

Следующий шаг – крепление контробрешётки. Вертикально, прямо к доскам каркаса. Сечение реек для контробрешётки зависит от материала, которым вы собираетесь обшивать стену дальше. Если это листовой материал (например, ОСП (OSB)), тогда на стыках листов контробрешётка из доски 25х100 мм, а там, где стыков нет, пойдёт 25х50 мм.

Мне встречались рекомендации брать для контробрешётки брусок 50х50 мм, но это не обязательно, лишние затраты.

Ну и затем крепим защитно-декоративную обшивку.

Второй способ крепления обрешётки при утеплении деревянного дома снаружи

Можно (и лучше) крепить обрешётку таким образом:

утепление деревянного дома снаружи

К стене крепим бруски 50х50 мм горизонтально с шагом, как говорилось выше, на 1…2 см меньше ширины минераловатного утеплителя. закладываем утеплитель.

Потом устраивается обрешётка для второго слоя утеплителя, но уже вертикально, т. е. перпендикулярно к первому. Шаг обрешётин тот же. Ну и закладываем утеплитель.

А дальше, как при первом способе: ветробарьер, контробрешётка, обшивка. На приведенном фото контробрешётка хоть и не показана, но подразумевается, иначе вентзазора не будет, а он обязателен, иначе утеплитель будет переувлажняться.

Можно добавить и третий слой утеплителя: к вертикальным брускам снова крепим горизонтальные всё с тем же шагом, и с закладкой утеплителя.

Второй способ устройства обрешётки лучше первого: перекрещивающиеся слои утеплителя исключают мостики холода по каркасу. Кто-то может возразить, мол, откуда взяться мостикам холода, если на стене утеплитель в деревянном каркасе? Дерево же плохой проводник тепла... Ответ простой: любой материал с худшими теплоизоляционными характеристиками, чем у утеплителя, является мостиком холода, в т. ч. и древесина.

Хочу только сделать поправку к тому, что на фото. Там два слоя утеплителя, соответственно, два "слоя" обрешётки: первый горизонтальный, второй вертикальный. Так вот, я сделал бы наоборот. Во-первых, потому что брус утепляемой стены тоже горизонтальный, крепить к нему обрешётины удобней вертикально. Во-вторых, завершающий ряд лучше располагать горизонтально - тогда к нему очень удобно крепить контробрешётку с любым нужным шагом.

Рассмотренные способы утепления деревянного дома одинаково подходят для дальнейшей отделки сайдингом, блокхаусом, ОСП… т. е. любым отделочным материалом.

утепление деревянного дома снаружи

<< Утепление стен снаружи пенополистиролом: «мокрый» способ утепления | Утепление стен снаружи своими руками >>

потери тепла в доме, утепление стен снаружи способы утепления, утепление стен снаружи пенополистиролом, утепление стен снаружи, утепление дома напылением, утепление стен дома внутри, вентилируемый фасад устройство технология монтажа, утепление термопанелями, вентилируемый фасад из кирпича, вентиляция чердака мансарды кровли, как утеплить крышу, утепление фундамента дома снаружи, утепление подвала изнутри, утепление деревянного пола своими руками, утепление бетонного пола, утепление потолка в частном доме, утепление бетонного потолка, утепление пластиковых окон, утепление деревянных окон, утепление земляного пола